adattare montatura a forcella a rifrattore

[Mikk]

Cari ragazzi, vi chiedo consiglio.
Un amico mi ha regalato una montatura a forcella che ospitava un C8. Vorrei, se fosse possibile, adattarci un rifrattore 102\1000, come si potrebbe fare? Ho visto in giro qualche soluzione del genere ma onestamente non saprei dove mettere mano, mi affido ai vostri consigli..

[serastrof]

Prolunga (autodafé o d'artigiano del metallo) gli attacchi fino a "restringerla" per il 102.

Cosa c'é ora, per reggere un C8? (fotina della mount?)

[Mikk]

Per adesso c'è solo questo, Sergio, ovviamente insieme al treppiede che ancora non ho visto. Non so se l'amico mi darò qualche altra cosa.



Non ho ben capito a che tipo di prolunga ti riferisci, io pensavo ad una staffa ad U, tipo quella che si usa per i binocoloni, a cui poi superiormente andrei a montare una slitta per accogliere la barra a coda di rondine. Ma dimmi pure della tua idea, per adesso le mie sono solo idee.

[serastrof]

Ciao scusa, praticamente torno solo ora ad affacciarmi al forum.

Si, una staffa ad U, ovvero una forcella per binocoloni. In rete trovi le soluzioni più disparate, ma innanzitutto c'è l'autocostruzione di Fulvio Mete: scorri ul suo sito http://www.pno-astronomy.com/Autocostru ... uzione.htm, dovresti incontrarla facilmente. Gaddo Fiorini produce ancora? Per male che vada, prendi spunto dalla forcella RpOptix (quella per il Nexus).

[Renato Cinus]

Sembrerebbe una montatura Meade di un SC da 8". In ogni caso non credo che potrai utilizzarla, almeno con quel rifrattore. Il tubo di un Sc 8" è lungo più o meno 45 cm.
Dall'asse orizzontale della forcella (sede del cuscinetto) alla base della montatura la distanza sarà di circa 50-55cm (vado a intuito, prova a misurarla). Tu vorresti ospitare un rifrattore lungo 1mt che nel suo movimento verso lo zenith andrebbe presto a sbattere sulla montatura. (occorre considerare anche l'estrazione del fuocheggiatore) e l'ingombro del diagonale)
Diverso sarebbe il montaggio di un rifrattore corto, es. un 70/500.

[Mikk]

Grazie per dritte ragazzi.

Renato, avevo tenuto in conto il fatto di perdere la visione dello zenit ma quel tuo "presto" mi preoccupa. Secondo te, a che altezza (ragioniamo col sistema altazimutale) riuscirei a raggiungere? Fisicamente ancora non possiedo la montatura per cui mi risulta difficile fare qualche calcolo.

[Renato Cinus]

Ciao Michele,
A me riesce ancora più difficile fare calcoli ..a distanza. Bisognerebbe avere i due pezzi fra le mani. Tutto dipende da come verrebbe piazzato il telescopio sulle forcelle. Più è posizionato indietro rispetto al centro del telescopio, prima va a sbattere sulla montatura.
Supponiamo che venga sospeso proprio a metà della sua lunghezza e supponiamo che la distanza dal centro del cuscinetto alla montatura sia di almeno 50cm. Già così il solo telescopio sfiorerebbe la base, ma bisogna ancora considerare l'ingombro del fuocheggiatore, la sua corsa di backfocus, e l'ingombro del diagonale, specie se da 2".
Io direi, così a naso, almeno 180- 200 mm. Ciò vuol dire che avresti una lunghezza complessiva di metà del telescopio di circa 50+ 20 = 70cm. In queste condizioni io non credo che potresti andare oltre i 45° di altezza prima di urtare la base.
Ma si tratta di calcoli molto approssimativi . Potrebbe andare molto meglio o molto peggio. Si tratta solo di provare.
Non ho messo in conto la difficoltà di realizzare gli opportuni riduttori per compensare la differenza di diametro Sc 8" - rifrattore 102.
Inoltre ti servirà anche un treppiede con la testa adatta a questa montatura.
Insomma, non voglio scoraggiarti, ma sinceramente non la vedo un'impresa semplice.

[serastrof]

Mah, io direi 70° alt li raggiungi, soprattutto se usi anelli attaccati ad una basetta attaccata a sua volta ad una squadretta ad "U" (cavallotto), rovesciata. In nquel modo il tubo potrebbe stare "più su" rispetto alla forcella, e quindi aver più escursione.

Ma visto che il tutto sarebbe manuale, e se prendessi un cavalletto di Eq5/6, ci metti sopra una mezza colonna e poi una Giro III, od altra mount altaz?

[Mikk]

L'idea era esattamente quella di realizzare una staffa ad U capovolta su cui montare un morsetto per accogliere la barra a coda di rondine. Immagino che la U debba essere "meno profonda possibile" in modo da avere il tubo sollevato rispetto alla base della forcella. Ovviamente insieme alla forcella avrò anche il suo treppiede. Ho pensato anche ad una soluzione che preveda l'acquisto della sola testa altazimutale ma non so se riuscirò ad adattarla al treppiede, se siano compatibili, e tra l'altro az decenti (il tubo è lungo un metro e pesante 4kg, grosso modo), qualcosa costano..sicuramente non potrei permettermela in questo momento.

[serastrof]

Circa la "U" capovolta, si, meno "profonda" é, più stabilità dovrebbe avere. In sostanza una squadretta bilaterale, un cavallotto quasi piatto. Considera però che per alzare il tele verso la verticale, potrebbe tornare utile che la squadretta "sporga" verso di te dal forcellone, in modo da consentire al tubo di elevarsi. Chiaro altresì che in tale situazione, il baricentro si sposterà alquanto, quindi il problema sarà di trovare il giusto mix di robustezza e di mobilità. Il sistema di frizione inoltre credo diverrà cruciale, quando si vorrà portare il tubo verso l'alto...

L'ideale sarebbe di attaccare la forcella non ad un cavalletto mobile, bensì ad una colonna fissa (od un paletto cementato...)



Circa la testa altaz "GIRO III" della Tele-Optic tedesca, posso parlarne con cognizione perché la posseggo.

Inoltre ci sono anche le cd "Girofonta" di Gabriele Fontana.


(Il quale peraltro mi piacerebbe assai di più se riuscisse ad inventare una testa altaz per binocoloni/telescopi, centrale, cioè dove il tele/giantbino si attacca non lateralmente, sull'asse orizzontale, bensì sotto. Come fosse una testa da cavalletto videofoto, ma per grandi carichi. E magari, dotata di due leve/maniglie per muovere lo strumento, ma anche di comando delle frizioni di tipo "manabile", cioè una sorta di cloches indipendenti da stringere con le due mani per allentare mentre punti e cerchi, e lasciare per bloccare sul bersaglio...)

(L'invito é esteso a tutti gli artigian/leonardi/autocostruttori!!!! Mi pare di ricordare che più d'uno del forum ha un tornio CNC... E' roba da brevetto di successo!)


Tornando alla Giro III, per esperienza tiene ottimamente fino a due tele/bino in parallelo. E' dichiarata fino a 13Kg di carico, ma regge anche molto di più, se il carico é ben bilanciato. Il punto debole di tali teste infatti sono le manopole di frizione, per cui, per garantirsi una mobilità fluida e sufficiente facilità nel bloccare il puntamento, i carichi devono restare in qualsiasi posizione li si lasci con la sola spinta di un dito.

Si attacca ai normali cavalletti per astronomia, purché con quella sorta di "pozzetto" con vitone centrale, e non completamente lisci sulla base d'attacco della montatura. (Forse mi trovo ancora delle foto, da qualche parte.... Oppure, dovesse interessarti, te le faccio appositamente).

Cieli limpidi e bui

[Mikk]

Grazie per le preziose informazioni, Sergio. Le teste az che mi hai mostrato mi piacciono molto, soprattutto per la possibilità di montare in parallelo due strumenti. In futuro magari valuterò in acquisto di questo tipo. L'unica perplessità riguarda i movimenti micrometrici a cui non vorrei rinunciare.
Per quanto riguarda la forcella invece, mi farò una idea più precisa quando l'avrò fra le mani: innanzi tutto valuterò la max altezza effettivamente raggiungibile e poi vedrò se ne vale la pena o conviene procedere diversamente. Leggo in giro che una soluzione potrebbe esser anche quella di "equatorializzare" la forcella con un cuneo, ma immagino che la costruzione diventi più complessa e costosa.
Per la colonna, potrei anche pensarci, in effetti osservo prettamente dal terrazzo di casa e ho la possibilità di realizzare basi cementate. Prendendo spunto dalla soluzione con cuneo, immagino si possa anche montare la forcella su una base inclinata per recuperare l'angolo non raggiungibile in altezza. Devo pensarci..

[serastrof]

Ah, certo, se equatorializzi con sufficiente precisione una robusta forcella su un paletto cementizio, vedrai che i movimenti micrometrici più precisi e veloci saranno solo quelli delle tue mani. L'importante sarà conservare la fluidità di movimento della fork da sporcizia, ruggine, attriti, etc...

Anzi, a questo punto il tuo obiettivo dovrà esser solo questo, direi: un bel palo solido, e poi ci fai qualunque cosa.

[Mikk]

grazie per i preziosi suggerimenti, Sergio. Dovrei pensare, a questo punto, a come solidarizzare il blocco forcella-palo cementato facendo il modo che la forcella possa ruotare (insieme al cuneo) a 360° consentendo allo strumento di raggiungere la massima altezza in ogni direzione. Dico bene?